Att döda ett träd med ringbarkning. Så funkar det.

Att döda ett träd med ringbarkning. Så funkar det.

Det tar emot, men ibland måste ett träd bort. Jag förespråkar alltid att man ska vara rätt om träden och absolut inte skada barken. Men vår silverpil växer oss bokstavligt talat över huvudet. Den är så fin men kommer att ta för stor plats där den står. Jag köpte den en gång som en skraltig planta för 50 kr, så det är väl inte hela världen egentligen. Pil och en del andra träd, exempelvis asp, kan skjuta massor av rotskott om man bara kapar ner trädet direkt. Så nu har vi startat på punkt ett i borttagningen – ringbarkning.

Ringbarkad silverpil

Så här funkar det:
På hösten när bladen gulnar drar trädet in bladens näring (sockerarter) och lagrar den i rötterna för att ha till nästa vår. Den transporten neråt sker via ett skikt precis innanför barken som kallas floem eller sildelen. Det ljusa trådiga skiktet under den bruna barken ser du på bilden. Alltså: Tar jag bort detta skikt utarmas trädet då det inte kan fylla på näring till rötterna.

Under barken finns floemet

Vi tog bort en 2 dm bred remsa bark och floem runt hela stammen, på 1 meters höjd. En japansk beskärningssåg var perfekt redskap. Men man får se upp med att inte såga något in i veden innanför. Då kan trädet tro att det är avverkat, och kör igång att producera rotskott. När våren kommer och trädet savar, går saven upp genom den inre delen av stammen som är kvar. Så trädet tömmer sina näringsreserver som ju redan var decimerade på grund av ringbarkningen i höst och kommer inte att få påfyllning nästa höst eftersom floemets kanaler är brutna.Eftersom pil är så agressiv kanske vi måste låta den stå ett år till, före avverkning. Alltså: På våren går fjolårets näring uppåt via stammens ved och fylls på neråt på hösten strax innanför barken.

Konsten att döda ett träd

Min syster fick en gång ett träd ringbarkat av sork. Jag försökte bryggympning men det var gnaget för mycket ända ner mot rötterna. Men ååh så fina äpplen trädet gav i 2 år, innan det uppgav sin sista suck. Jag tog vara på ympris så jag har i alla fall den goda sorten kvar i mitt stora äppelträd.

Beskärning som ger starka och fina fruktträd

Fruktträd är ämnade att att bära tunga skördar, så då behöver de starka grenar, i motsats till träd i skogen och prydnadsträd. Där har vi en av orsakerna till fruktträdsbeskärning. I förrgår hjälpte jag Eva med hennes träd. Jag sa att det såg ganska bra ut – tur det, för jag hade glömt att det var jag som beskar för 5 år sedan! Nu beslöt vi att ta bort toppen och hålla trädet lågt. Klippte så att grenarna riktas mer utåt så kommer mer luft in i kronan och till äpplena. För att inte få mycket vattenskott (nödskott) som bildas av hård beskärning fick några grenar på sidorna vänta till nästa år, de högsta på bilden som inte är toppade, för om de stoppas upp genereras ännu mer vattenskott. Gör man allt klart direkt kan man räkna med ett mycket tätare träd nästa år, när trädet får en chock och skjuter massor av nödskott. Max en tredjedel av kronan kan man ta bort. Den som tar till sågen och kapar trädet rakt av i önskad höjd har snart ett lika högt träd, men många gånger tätare. Sådant tillvägagångssätt passar för häckar! Uppföljning behövs på Evas träd, speciellt för sidogrenarna som nu alla kommer att tävla om att bli ny topp. Hoppas Eva kommer på kurs nästa vår så kan hon själv sköta trädet. Och många fler, jag hinner ju inte runt till alla. Kursen heter Frukt i norr – odling och beskärning. Info kommer på denna sida och hos Sensus.

Eva vid sitt äppelträd Säfstaholm

Här får du några grundläggande råd när du ska beskära.

  • Ju mer horisontella grenar, desto starkare infästning.
  • Tunna kvistar: Klipp precis efter en knopp/blad som sitter på undersidan av kvisten, då kommer det nya skottet där, och växer mer horisontellt än upprätt.
  • Grenar max 5 cm grova: Ta bort dem som växer mer eller mindre rakt upp på så sätt att du kapar precis invid en annan gren som växer mer horisontellt. Lämna ingen stump kvar av den du tar bort.
  • FÖRDELAR: Med sådan beskärning blir trädet bredare, lättare att sköta och solljuset kommer in i hela kronan. Det blir blomning i hela trädet, inte bara längst ut, och frukten blir godare och bättre färgad. Dessutom gör luftigheten att svampsjukdomar inte angriper så lätt. Och ännu bättre – horisontella grenar sätter mer frukt!
  • Trädets högsta skott får mest växtkraft (apikal dominans). Klipper du trädet så att det blir symmetriskt, fördelas växtkraften bäst. Vackert blir det också. Väljer man att ha en genomgående stam ska dess toppskott få vara högst. Många gånger kommer ett konkurrensskott nära toppskottet och vill också upp. Alla vill upp här i världen, även trädgrenarna! Problemet är att mellan ordinarie topp och konkurrensskottet blir det ofta en spetsig grenvinkel som är svag. Ett sådant här konkurrensskott är det superviktigt att att ta bort redan på det unga trädet, annars bildas en dubbeltopp och trädet bryts isär för eller senare.
  • Om man tar bort toppen, som på Evas träd, måste man sedan hålla koll på att inte någon av sidogrenarna sticker iväg och blir ny topp. Man bör inte såga av grenar grövre än 5 cm, för då läks snittet ihop så långsamt att det kan bildas röta i trädet.
Dubbeltopp på mitt frösådda äppelträd

På mitt lilla frösådda äppelträd vill det högra skottet ta över, det är till och med längre än det vänstra som är förlängning av huvudstammen. Det har också en för snäv vinkel mot stammen. Ett exempel på ett konkurrenskott som måste bort.

Den längre grenen på plommonträdet behövde kortas in.

På mitt gamla plommonträd har grenar dött under sista åren, men nytt kommer nerifrån och några ympar av persikoplommon har också tagit sig på den sidan. Men det växer dåligt på grund av den långa grenen till höger som tar mycket kraft på grund av sin höjd, se apikal dominans. Den ympade jag in för många år sedan, en sort som tydligen växer mer horisontellt av sig själv. Skulle vara ’Opal’ men när jag fick frukt på den ifjol var det nåt annat. För att ta ner höjden kan man inte bara kapa av alla grenar, vilket resulterar i en riskvast nästa år, här fungerar metoden från punkt ett. Både tagit bort uppåtriktade och och klippt in en del vid nedåtgående knopp. Inför nästa år hoppas jag att även den sämre sidan tar sig. Jag torde få hålla tillbaka den piggare sidan då också. På försommarn vill jag inte göra större ingrepp i plommon, men man kan alltid noppa lite grann, pincera kallas det. Augusti är en bra beskärningstid för plommon som är känsligare än äpple och päron och inte ska beskäras lika hårt. Ända från trädet var ungt har jag beskurit lite i sänder. På den tiden sas att man skulle undvika beskärning. Men det har gått bra i mer än 15 år, så det fungerar tydligen. Plommonträd blir sällan gamla men nu hoppas jag att de nya skotten tar sig. Då får jag tre sorter – originalsorten ´Czar´ som är jättegod, det jättestora persikoplommonet ´ Mi Tao Li´ och så den som inte heter ´Opal´…

Härligt med massor av egna bär!

När några av barnbarnen hälsade på häromdan gjorde vi en bärplockarrunda i trädgården. Faktiskt fick de smaka på 11 olika sorters bär. Inte alla sorter räckte till efterrätten, utan smultron och åkerbär blev bara att smaka. Blåbärstrybär tyckte de var godare än vanliga blåbär som annars står högt i kurs. På frågan vilket av dagens bär som var godast blev svaret: – Alla!

Hemodlat är bäst!

Dessa bär blev efterrätt: jordgubbar, röda hallon, gula hallon, svarta vinbär, gröna vinbär, vita vinbär, Tayberry (det mörka avlånga hallonliknande t v), blåbärstry (längst bak i bild), Saskatoon (blåröda bär t h i bild). Jag har skrivit tidigare inlägg om de flesta bären, så vill du veta mer kan du enkelt hitta inläggen om du använder sökrutan uppe till höger. Jag gillar att ha många olika sorter och man måste ju inte ha mycket av varje. Och det är praktiskt att kunna bara gå ut och plocka vad som behövs. Riktigt härodlat, närodlat och hälsosamt!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...